Утепление пола в деревянном доме на винтовых сваях
Уменьшить потери тепла, увеличить срок эксплуатации постройки возможно, если правильно утеплить дом. Существенные теплопотери происходят через пол первого этажа сооружения. После монтажа теплоизоляции можно достичь до 30% экономии на ресурсах для отопления. Нужно соблюдать технологию, иначе от такого утепления будет очень мало толку.
Особенности свайного основания
Винтовые сваи — толстостенные металлические трубы, на конце которых находятся режущие лопасти и острый наконечник. Такие опоры вкручивают в грунт вручную, либо оборудованием. Они подходят для закладки основания на болотистой, сыпучей, каменистой местности.
Сваи загоняют глубже уровня промерзания почвы, зимой, в период пучения, фундамент не перекашивает. Если вдруг произошло подобное, значит, столбы были слабо заглублены.
Основа отличается от аналогов существенной экономией – уходит меньше денег, времени на монтаж опор, чем, например, при заливке ленточного основания. Сначала, заглубляются отдельные столпы, потом проводят соединение заливкой ростверка, либо его сборкой из дерева.
Но есть значительные ограничения по весу готового сооружения: на свайном основании нельзя построить тяжелый дом из кирпича, камня, блоков. Фундамент подлежит только строительству легких зданий из дерева, каркасных домов, построек хозяйственного назначения, беседок.
Как делают пол каркасного дома на винтовых опорах
Материал для каркасного сооружения выбирают на основании его технических параметров и веса готового настила. Основание точечное, на него нельзя возлагать большую нагрузку, а дом с отделкой, мебелью, соединяющий ростверк также учитываются в общее давление.
Лучше использовать легкие сухие доски, мокрое дерево весит значительно больше. Чтобы сделать теплый пол, лучше выбирать дуб, осину или хвойные породы.
Нужно, чтобы у материала отсутствовали видимые повреждения – нельзя брать для перекрытия ломаные, треснутые доски.
Сначала, сооружают фундамент, потом, возводят ростверк, лучше из дерева. Следующим шагом, собирают каркас с ребрами жесткости из бруса 10*10 см. Если между сваями расстояние превышает 3 м, потребуется установить дополнительные промежуточные опоры.
Лаги монтируют через каждые 55-60 см, при сечении 10*25 см. Утеплитель, толщиной 25 см.
Если нужно перекрыть несколько малых пролетов, достаточно взять несколько брусьев меньшего размера 5*25 см.
Под брусья монтируют обвязочные элементы под установку лаг: поперечины вкладывают в заранее подготовленные пропилы, фиксируют на саморезы, гвозди.
Деревянные элементы нужно обработать пропиткой с антисептиком, чтобы избежать повреждения насекомыми или образования плесени.
Виды утеплителей
Материалы для теплоизоляции различаются составом, толщиной, структурой, назначением. Для утепления одной и той же конструкции есть несколько видов сырья, нужно выбрать подходящее.
Минеральная или стекловолоконная вата
Негорючая минвата — постоянный выбор мастеров старой закалки. Плотно сплетенные, многослойно сотканные волокна надежно оберегают дом от потоков холода или жары, но при малейшем намокании дают сильную усадку.
Продукт производят в формате рулонов или отдельных плит, которые монтируют на предварительно собранные каркасные обшивки, прочно фиксируют, обшивают ГКЛ или другим материалом.
Материал не подвергается нападкам со стороны насекомых или грызунов, стоит относительно дорого, но при утере первоначальных свойств от высокой влажности утрачивает смысл приобретения.
Создается несколько видов ваты: стекловата, шлаковата и каменный материал. Они различаются характеристиками и применяются в разных ситуациях.
При работе с данным типом утеплителя нужно использовать плотную закрытую одежду, обувь, прорезиненные перчатки, респиратор и защитные очки, иначе частицы материала застрянут на поверхности кожи, создавая постоянные ощущения болезненного зуда.
Пенопластовые плиты
Легкий пенопласт, который часто встречается в упаковках с мебелью или техникой — хороший теплоизолятор. Материал — результат вспенивания, внутри него много полостей, которые препятствуют движению воздушных потоков.
Монтаж в условиях повышенной влажности и одновременного похолодания приводит к тому, что сырье рассыпается на шарики очень быстро. Лучше устанавливать плиты в тепле или при сухой погоде.
Гигроскопичный утеплитель не деформируется от влаги, не горит, а плавится. Легкий вес и небольшие габариты делают самостоятельный монтаж очень удобным.
Экструдированный пенополистирол
ЭППС, обычно, встречается среди продуктов компании «Пеноплекс», по виду схож с пенопластом, выделяется ярким оранжевым цветом.
Прочный теплоизоляционный материал не пропускает влагу, воздух, стойко переносит изменения температуры, морозы.
Производитель также вносит в общий состав антипирены — сырье пожаробезопасное.
Экологически чистое сырье характеризуется низкой теплопроводностью и долговечностью.
Керамзитовая засыпка
Легкий вспененный керамзит производят в разных фракциях, применяют для утепления горизонтальных поверхностей.
По сравнению с описанными материалами, характеристики керамзита в качестве теплоизоляции значительно ниже, но цена также заметно меньше.
Негорючая вспененная глина маловесна, просто насыпается, не требует знаний, навыков работы.
Засыпку производят в свободное пространство, укрытое снизу и обшитое сверху после утепления.
Пошаговый алгоритм действий для самостоятельного утепления
Поверх собранного остова набивают древесные брусья, нашивают доски, формируя ровное основание. Сразу каждый ярус из дерева пропитывают антисептиками.
При использовании пенопласта, либо пеноплекса нужно постелить черновую сетку с достаточным запасом прочности, иначе утеплитель повредит ее собственным весом.
Затем, приступают к гидроизоляции ростверка полиэтиленовой пленкой, рубероидом или мембранным полотном. Материал настилают внахлест, располагают, чтобы между лагами полотно чуть провисало, было не натянуто. Для герметизации стыков используют строительный скотч.
Информация по правильной теплоизоляции пола деревянного сооружения показана в следующем видео:
Теплоизоляция пола на первом этаже
Утепляющий материал кладут поверх гидроизоляции так, чтобы между частями прослойки не было щелей или зазоров.
Сверху настилают слой пленки – пароизоляции, чтобы защитить теплоизоляцию от попадания пара, образования конденсата. Настил осуществляется также внахлест, стыки соединяют строительным степлером.
На подготовленную основу остается уложить ламинат или настелить доску.
Доступное, но теплое сырье — сосна. Дороже, но плотнее по структуре – осина, дуб. Из данных пород дерева получаются прочные доски, характеризующиеся долговечностью, хорошим восприятием нагрузки, низкой теплопроводностью.
Во время закупки сырья требуется учитывать параметр влажности дерева – достаточно сухие доски обладают значением не более 20%. Если настелить влажное сырье, по мере просыхания структура начнет сжиматься – доски усохнут, образуя щели, постепенно покрываясь трещинами.
Дополнительно утеплить пол можно, если постелить ковер или ковролин, положить утепленный линолеум, уложить ламинат на пробковую подложку.
Наружное утепление
Дом на фундаменте из свай находится на расстоянии от земли, поэтому можно уложить теплоизоляцию снаружи. К этой мере прибегают, если невозможно утеплить пол изнутри или в качестве дополнительной изоляции от холода.
Снизу к лагам фиксируют пленку пароизоляции внахлест, создавая заступ не менее 10 см. Фиксируют скобами, клеем.
На деревянную основу саморезами крепят теплоизоляцию без швов, укрывают снаружи мембранной тканью для защиты от внешних факторов. Максимальный уровень защиты достигается при завершающей обшивке досками.
Цоколь в качестве дополнительной теплоизоляции
Препятствие продуванию пола создается закрытием цоколя – расстояния между грунтом и нижним брусом ростверка свайной опоры.
Одновременно получается придать постройке более декоративный вид – можно использовать сэндвич – панели, просто панели под камень или дерево, которые весят намного меньше своих натуральных аналогов. Не нужно отстраивать цокольное пространство, достаточно выполнить внешнюю обшивку.
Кроме отсутствия движения ветра под домом, внизу не будут скапливаться снег, дождь, что продлит период использования сооружения.
К сваям прикрепляют горизонтальные деревянные рейки средней толщины, создавая каркас под обшивку. На такой остов можно прикрутить пластиковые панели, железные листы, другие материалы, монтируемые на обрешетку.
Вариант — кирпичная кладка, которая создаст прочный, плотный барьер для осадков и ветра. Под фальш – цоколь заранее насыпают слой песка и трамбуют, а после окончания работ кладку укрывают рубероидом.
Можно взять вместо кирпича пеноблоки, газобетон. Главное, уложиться в общий допустимый показатель массы конструкции.
Достижение максимального теплоизоляционного эффекта возможно при условии утепления цоколя.
Монтаж утеплителя к цоколю
Произвести утепление цоколя можно тремя методами: снаружи, изнутри, теплоизоляция пола.
Для внешней изоляции пространства используют плиты Пеноплекса или пенополистирола.
Внутреннее утепление можно сделать из напыляемой теплоизоляции, нанося материал по внутренней поверхности обшивки. Такая защита не образует стыков, быстро увеличивается в размерах, создает достаточно плотный слой для предотвращения теплопотерь.
Утепление пола лучше сделать сразу, иначе невозможно находиться дома без теплой обуви. Одновременно значительно увеличиваются расходы на обогрев жилища, выше риск постоянных простуд. Надежный теплый пол — залог здоровья и частичной сохранности семейного бюджета. Например, при отоплении газом, расходы на теплоизоляцию жилья окупаются за 2-3 зимы, при условии, что служит такой тепловой барьер дольше.
Если сложно самостоятельно выбрать, требуется дополнительная информации, можно обратиться за консультацией специалиста.
Принцип утепления цоколя деревянной постройки подробно показан в нижеследующем видео: