Прокладка канализации и проход через фундамент

Жилой дом (городской, загородный) должен быть оборудован коммуникациями. Это электричество, водопровод, отопление. Но наиболее важна канализация. Без грамотно устроенного водоотведения повседневная жизнь просто немыслима.

Принципы планирования инженерных коммуникаций в частном доме

Принципы сооружения любых инженерных коммуникаций в доме:

• Обязательность точных расчетов, графической фиксации всех предполагаемых работ — перед работой, покупкой материалов, нужно сделать тщательные промеры строительной площадки. Параметры фиксируют на плане дома, участка. Исходя из конечных целей, рассчитывают количество материалов, время на выполнение работ.

Большая часть работ по прокладке коммуникаций к жилому дому возможна только в теплое время. Обязательно отсутствие значительных осадков. Иначе будет затруднено проведение земляных работ, фундамент может получить повреждения из-за воздействия атмосферной влаги, перепадов температуры.

• Учет текущих, будущих (возросших) потребностей жильцов — чаще выражается в добавлении 25-30% мощности. Например, зная диаметр труб подводящих, отводящих воду, можно соотнести объем с потребным для одновременной работы бытовой техники, удобств (кухонной раковины, посудомоечной, стиральной машин, ванны, джакузи).
• Закладка дополнительного запаса прочности — не стоит стремиться к незначительной экономии, полагаться на заверения производителей. В случае с инженерными коммуникациями, лучше немного переплатить, чем через 5-10 лет эксплуатации проводить капитальный ремонт основания дома. Это может обойтись не менее, чем в 15-20% от стоимости всего дома.
• Обязательное обеспечение ремонтопригодности системы, возможности контроля состояния, текущего обслуживания — как бы не были надежны материалы, оборудование, нужно предусматривать текущий контроль, внезапный ремонт. В случае канализации, это делается вводящими гильзами, оборудованием смотровых люков, кессонов, приямков. Меры позволят быстро провести ремонт, восстановить систему.

Проводка канализации под фундаментом

Распространенные в практике частного домостроительства виды фундаментов:

1. Ленточный
2. Столбчатый
3. Плитный

Каждый из них обладает рядом отличий, в том числе и для прокладки канализации.

Ленточный фундамент

Для частных домовладений ленточные основания можно разделить на два подвида:

1. Малой глубины — залегает на глубине меньше уровня промерзания почвы, чаще 1.4-1.5 метра. Возводится на почвах, не склонных к морозному пучению, просадке или на массивной подушке.
2. Стандартный — глубина заложения превосходит уровень промерзания на 0.4-0.5 метра. Применяется на разных почвах. Подвид массивный, дорогой. Требует значительных материальных, трудовых трат, традиционен из-за простоты, надежности.

Если основа ленточная, малой глубины залегания, канализационную, другие трубы вводят в дом под ней. Прокладывают глубокую траншею, роют наружный, внутренний приямки. Иногда используют наклонное бурение. Расположение коммуникаций должно быть ниже уровня промерзания.

Стандартный ленточный обходить снизу для ввода канализации, водопровода слишком трудоемко. Либо применяют наклонное бурение, либо проделывают отверстие в фундаменте. Трубы проводятся вкладными гильзами.

Иногда наклонное бурение — единственный способ подведения коммуникаций из-за чрезмерной толщины, твердости основания. Либо из-за конструктивных особенностей — когда бурение основания строения существенно ослабляет его.

Столбчатый (свайный) фундамент

Столбчатое, свайное основание — наиболее простое для подведения коммуникаций. Причина — особенности опорных элементов, между которыми достаточно свободного пространства. Главное при рытье траншей — не подходить слишком близко к сваям. Минимальное расстояние до них — 1-1.5 метра. Проход должен быть равноудаленным от соседних опор.

Основная сложность — обязательная теплоизоляция водоотводящей трубы — в подполе домов со столбчатым фундаментом температура близка к атмосферной. Для теплоизоляции можно использовать готовые цилиндрические элементы, листовой материал из ПВХ или вспененного полиэтилена. Главное — соотнести толщину теплоизоляции с возможными температурами. Для дополнительной подстраховки от замерзания часто применяют обогревающий трубы контур (с электропитанием).

Плитный фундамент

Фундамент требует правильного ввода инженерных коммуникаций. Причина — невозможность масштабных изменений в конструкции основания после заливки. Твердый, хрупкий плитный фундамент (УШП, другие виды) не выдерживает ударных воздействий (например, от перфоратора). Дополнительный ввод новой линии канализации или модификация старой невозможны.

Укладка канализационных труб проводится после засыпки, трамбовки песчаной подушки. В ней ручным инструментом вырезается углубление, в которое помещают коммуникации. Заранее, до трамбовки, этого делать не рекомендуется — можно повредить металл, пластик.

Есть мнение, что ввести новую линию канализации под такой фундамент можно, вырыв глубокий приямок, пробурив отверстия алмазным буром. Но потребуется крайняя осторожность, нет гарантий сохранности конструкции. Фундамент сезонно поднимается, опускается в вертикальной плоскости, вмешательства приводят к перекосу, разрушению.

Ввод канализации, водопровода, других коммуникаций в дом с плитным фундаментом осуществляется строго вертикально, в момент перед заливкой фундамента. Требуются обсадочные гильзы. Для канализации — при проводке через плиту, для водопровода, других — для всей подземной части.

Подготовка

После тщательного планирования, расчетов переходят к практической подготовке прокладки труб:

1. Составляют подробный план проведения канализации, смету необходимых материалов. Если домохозяин не уверен в знаниях, лучше обратиться к сертифицированному специалисту.
2. Предварительные земляные работы — роют приямок, подводящую траншею. Возможно привлечение малогабаритной строительной техники, а не только ручного труда.
3. Подготавливают инструменты, материалы. Обязательны: перфоратор или бур с алмазной коронкой. Потребуются УШМ с дисками по металлу, бетону, мощная дрель с комплектом сверл по камню, металлу. Главное — средства защиты глаз, органов дыхания, рук (очки, лицевой щиток, респиратор, краги).

Для уличного контура водоотводящей сети нужно выбирать оранжевые пластиковые трубы. Кроме них, существуют стальные, чугунные, асбестоцементные, керамические. Недостатки — стоимость, трудность монтажа своими силами без вспомогательного оборудования.

Для подстраховки, стыки можно герметизировать силиконовым клеем (для сантехники — содержат добавки, защищающие от воздействия грибка, агрессивных химикатов). Внутреннюю сеть собирают из серых пластиковых труб — более дешевые, хорошо показывают себя в условиях помещения.

Этапы работ

Независимо от вида фундамента, этапы прокладки канализационных коммуникаций идентичны:

1. Прокладка магистрали от септика (места подключения к водоотводящей сети) к фундаменту дома
2. Оборудование места прокладки трубы — через фундамент, под ним через приямки, бурение скважины, вкладную гильзу.
3. Прокладка через фундамент, герметизация, утепление вводящей гильзы.
4. Внешняя, внутренняя заделка гильзы, восстановление гидроизоляции, дренажа вокруг фундамента.
5. Подключение трубы к внутреннему контуру канализации.

Методика изготовления отверстия под канализацию в фундаменте

Если фундамент уже сооружен и через него нужно провести трубу, необходимо:

• Вырыть приямок с обеих сторон фундамента, в месте, где нужно провести канализационную трубу. Глубина входа должна быть около 1.9-2.0 метра. Конкретное значение зависит от глубины промерзания почвы в данном регионе.
• Очистить поверхность фундамента от остатков почвы, гидроизоляции в месте, где будет проделываться отверстие.
• Подготовить инструмент — перфоратор или бур с алмазной коронкой. Последний более предпочтителен, но дорогой. Его нужно применять при работах с фундаментами, толщиной более 0.4-0.5 метра. Потребуется обычная дрель со сверлами по бетону, металлу, УШМ.
• Используя перфоратор, бур, проделывают отверстие в фундаменте. Процесс существенно ускоряется дрелью, УШМ для преодоления арматуры, фрагментирования материала.

При использовании коронки, бура нужно делать регулярные перерывы для охлаждения, удаления отработанного материала — иначе произойдет заклинивание.

• Проделанное отверстие подравнивают, очищают от мусора. Внутрь вставляется гильза из толстостенной стальной, металлопластиковой трубы. В нее можно прокладывать трубу канализации.
• Стык гильзы и фундамента, с наружной, внутренней стороны герметизируют, восстанавливают гидроизоляцию. После установки канализационной трубы лучше дополнительно использовать резиновую манжету. Установка изображена на одном из рисунков в статье.

Методика закладки трубы под канализацию при сооружении фундамента

Когда фундамент только сооружается, прокладка трубы под канализацию не составит трудностей. Нужно точно определить, с какой стороны, на каком расстоянии от дома будет находиться септик, место подключения к централизованной системе отведения стоков. Затем, роется траншея от этой точки к дому.

Сооружая траншею, нужно сделать ее такой глубины, чтобы будущая канализационная труба располагалась прямо, без соединений, поворотов. Не нужно забывать о наклоне по направлению от дома к месту стока. Оптимальная величина наклона — 2-4 см на метр трубы канализации. Большее, меньшее значение наклона приведет к нарушениям в отводе стоков, быстрому засорению трубы.

Для прокладки канализационной трубы ВНЕ дома используются только соответствующие трубы оранжевого цвета.

Глубина заложения трубы в траншее, при прокладке через фундамент должна равняться глубине промерзания почвы — плюс 0.4-0.5 метров. Иногда в публикациях пишется, что по канализации отводится нагретая масса стоков, это предохранит ее от замерзания. Это так, но при небольших морозах. В случае сильных заморозков, как минимум на стенках труб образуется слой льда. Очень быстро он вызовет затор, полное замерзание содержимого. Учитывая, что лед при образовании расширяется, велика вероятность растрескивания канализационной трубы.

В фундаменте, в месте соединения с траншеей укладывают гильзу. Это толстостенная металлопластиковая, стальная труба на 20-30 см большего диаметра, чем канализационная. Для последней рекомендуются трубы, диаметром около 0.1 метра, гильза должна иметь диаметр 0.3-0.4 метра.

Труба вводится по центру гильзы, пустое пространство заполняется гидроизолирующим, амортизирующим материалом. С наружной, внутренней стороны заделывается раствором цемента. Традиционно в качестве амортизатора, гидроизолятора применялся просмоленный пеньковый, джутовый трос, пакля. Их обматывали вокруг трубы, утрамбовывали.

Другим вариантом было использование тщательно просеянной, густо замешанной глиняной массы. Ее располагали с двух сторон от просмоленного каната, вместо него. Сейчас, более практично использование водостойкой строительной пены. Пистолетом заполняется пространство между внутренними стенками гильзы и проходящей водоотводящей трубой. С обеих сторон заделывается цементным раствором. Часто, место входа, выхода через основание строения дополнительно герметизируется резиновой манжетой. Приобрести ее можно в магазине строительных материалов, сантехническом.

Трубы канализации должны располагаться широким раструбом К ДОМУ, а не наоборот. Это дополнительно гарантирует исключение протечек. Со временем уплотнительные резинки потеряют герметичность, вода будет просачиваться в щели. Но при указанном способе монтажа они будут прочно заилены, не пропустят жидкость.

Заключение

Правильно проведенная через основание дома канализация будет бесперебойно работать долго. При внешней сложности, работа проста при знании основополагающих принципов монтажа, введения в эксплуатацию.